Цианотипия, что и как?

[-Mihalych-]

В Альт. процессах лежит статья про цианотипию, обязательно буду пробовать, но у меня есть вопрос:
в какой среде наносится раствор на материал? Там написано , что всё должно происходить в темноте...(но ведь в темноте ничего не видно!!!)  И есть ли какие-нибудь подводные камни в этом деле?

[Devushkin_son]

Лучше делать в слабо освещенном помещении, я делаю при красном свете, но на самом деле подойдет любая слабая лампочка[так чтобы еле светила, но при этом было видно, что делаете]. Сушить лучше в темноте - просто выключите свет в комнате, в которй будет сохнуть покрытая бумага.

Елена

[Devushkin_son]

И есть ли какие-нибудь подводные камни в этом деле?

Подводные камни всегда есть. Если Вас интересует конкретно процесс покрывания материла светочувствительной эмульсией, то главное  не переусердствовать
Если вы работаете с бумагой:
Не наносите слишком много эмульсии, иначе она начнет пропитывать бумагу.
Она должна лечь тонким ровным слоем без лужиц.
Плотность бумаги желательно от 280г/м2.
Используйте акварельную бумагу, так как она расчитана на контакт с водой.
На более фактурных бумагах[пресованный холодным способом] изображение получится более рыхлым и будет сильнее вымываться, в отличие от бумаг с более мягкой поверхностью[пресованных горячим способом]
А также кисть должна  быть без металлических частей[металл вступaет в реакцию с эмульсией], избеагайте контактa с металом на всех стадиях этого процесса[включая сушку]

Другие "подводные камни":
выбор или создание негатива для данного процесса
регулирование контраста на стадии создания эмульсии или при проявке
правильная промывка


Elena

[-Mihalych-]

Другие "подводные камни":
выбор или создание негатива для данного процесса
регулирование контраста на стадии создания эмульсии или при проявке
правильная промывка


Elena

М-м-м... а можно по подробнее про выше перечисленные "камешки" ?  И чем тогда наносить раствор, если не кисточкой? (Ведь все кисточки содержат металлическую деталь...)

[Nubian]

кисти бывают и без металлических деталей, когда ворс выходит прямо из деревянной ручки кисти (японские кисти Hake) или в пластмассовой оправе..
можно наносить раствор при помощи стеклянного прутка или другого инертного материала с достаточно гладкой поверхностью (экономичный способ). чтобы посмотреть картинки используйте для запроса "coating rod" (покрытие прутом) или "BRUSH COATING TECHNIQUE"(покрытие кистью).
Я купил в хозяйственном магазине кисть за 12 рублей (выбор по качеству щетины) и заклеил металический обод скотчем, который не боится воды. Щетина длинная, по ней раствор не попадает на металл, а снаружи от брызг защищает скотч.

[unrealalex]

Про нанесение раствора.

Раствор можно спокойно наносить плоской щетиной, и чем шире кисточка тем лучше - быстрее и ровнее наносится эмульсия.
Я наношу при лампочке примерно 40Вт, направленной от бумаги. Хотя можно использовать и до 100Вт.
Еще можно наносить плоской губкой на деревянной палочке, которая продается в любом художественном магазине. Еще можно окунать лист в ванночку с эмульсией. Вообще любой способ нанесения жидкости на бумагу годится. Просто смотря что потом надо получить - ровные края или мазки кисти, равномерное покрытие или нет.
* Если надо получить ровные края, то можно приклеить бумагу к стеклу оконным скотчем (его потом легче отклеить не попртив бумагу) по краям и снять его сразу после нанесения эмульсии.

Про другие подводные камни.

1. Можно использовать разные формулы.
2. Использовать 1% р-р Бихромата Калия для увеличения контраста.
3. Проявлять можно в воде, а можно в уксусе разной концентрации.
4. Так же можно после промывки выдержать немного в растворе лимонной кислоты
5. После промывки можно опустить в 6-10% раствор перекиси водорода для усиления цвета
6. Тонирование - чаем, танином, пирогалловой кислотой, с отбеиванием (сода, бура) и т.д.

[unrealalex]

Когда была жива предыдущая версия форума выкладывал подборку ссылок по цианотипии, к сожалению у самого не осталось... 
Вот парочка на память:

http://hiero.ru/article.php?id=cyanotype - статья Павла Настина
http://www.bostick-sullivan.com/c_cyano.htm - различные формулы эмульсии
http://www.astro.wisc.edu/~mukluk/blprint.html

[-Mihalych-]

1. Можно использовать разные формулы.
2. Использовать 1% р-р Бихромата Калия для увеличения контраста.
3. Проявлять можно в воде, а можно в уксусе разной концентрации.
4. Так же можно после промывки выдержать немного в растворе лимонной кислоты
5. После промывки можно опустить в 6-10% раствор перекиси водорода для усиления цвета
6. Тонирование - чаем, танином, пирогалловой кислотой, с отбеиванием (сода, бура) и т.д.

Начнем с п.2: : )
1% р-р Бихромата Калия для увеличения контраста...а куда его? В основной состав или промывка в нем?
  п.3 Промывка в уксусе... а какой эффектдаёт оная?
 п.4 ,...что можно получить в результате?
                   ...ну и спасибо за ответы! Обязательно приму на вооружение! : ))

[unrealalex]

2. В эмульсию. Я добавляю его 1:10 (на 10 мл эмульсии 1 мл БК), хотя делаю это достаточно редко, потому как предпочитаю формулу, в состав которой входит бихромат аммония и лимонная (или щавелевая) кислота
3. посмотри статью Павла Настина - у него написано и эффект и раствор. Р-р лимонной кислоты повышает глубину цвета
4. аналогичный эффект, что и 3. как кому нравится. я проявляю в 1% р-ре уксусной кислоты.

P.S.
Вот еще пару очень полезных ссылок, где можно найти ответы на все вопросы по всем процессам:
http://www.usask.ca/lists/alt-photo-process/
http://www.apug.org/forums/forumdisplay.php?f=42

[Devushkin_son]

Хочу сделать поправку - в уксусном растворе делается проявка, а промывка все же -  в чистой воде. Уксусная проявка значительно увеличивает интенсивность цвета конечного отпечатка.

 Так же следует отметить, что цвет сухого отпечатка - немного темнее и глубже, нежели мокрого. Если не терпится узнать, каким будет цвет после сушки - капните пару капель перикиси водорада в ванну в конце промывки  - и незамедлительно получите результат, после этого надо будет промыть принт еще около 1 минуты. Если желаете усилить цвет - используйте перикись прямо из бутылки[обычный аптечый раствор] не разбаляя дополнительно водой.

Относитесь внимательно к промывке - как только вода стала чистой и на отпечатке исчез желтый цвет[осовенно обратите внимание на  света, а также участки вдоль краев эмульсии]. Чрезмернaя промывка ведет к потере интенсивности  цвета и вымыванию эмульсии. Также следите за температурой - она должна быть около 20 Ц, чем выше температура - тем быстрее вымывается эмульсия из бумаги[при этом светлеет принт], чем  ниже температура - тем сложнее вымываются неэкспонированные чаcти эмульсии.

Теперь про негатив. Старайтесь избегать сильноконтрастных негативов[если Вы , конечно, не стремитесь к созданию графичных фотографий]. Негатив должен обладать широким тональным диапозоном.


И последнее, мой совет - не полениться и заглянуть в магазин для художников. Там болжны быть кисти без металлических частей. При выборе кисти так же следует обратить на мягкость ворса. Чем мягче кисть - тем более ровное будет нанесение эмульсии. Поролоновые кисти-губки - тоже прекрасный вариант.

Удачи!

[Nubian]

Динамический диапазон негатива должен быть таким, чтобы его мог воспроизвести сам процес. Цианотипия воспроизводит 4-5 экспозиционных ступеней. Каждая логорифмическая ступень = 0.3 D . Умножив 0.3 на 4 получим 1.2D. С учетом того, что плотность светов 0,2-0,3 диапазон плотностей негатива должен быть 1.2- 1.4D. Это несколько плотнее обычного негатива, но контраст...
Контраст - отдельная песня. Контрастом тоже нужно управлять в зависимости от рецепта (соотношение А и Б), наличия добавок, влияющих на контраст и, наконец, сорта бумаги. Сильно проклеенные хуже удерживают слой и картинка получается контрастнее. Кто знает как выглядит характеристическая кривая, легко себе представит что нужноделать.
Нужно уменьшить наклон кривой, сохранив максимальный прямолинейный участок. Мы пытаемся уложить всю полезную информацию  в нужный диапазон (дельта D см. выше).
Нагляднее продемонстрировать отпечаток оптического клина, но я под прокси и не могу выложить картинки.

ссылки на страницы с описанием способов получения увеличенных негативов:

методом обращения
http://unblinkingeye.com/Articles/NbyR/nbyr.html
Я использовал ФТ-41П (казань). Работает.

традиционно через контратипирование
http://unblinkingeye.com/Articles/EnlargeNeg/enlargeneg.html

цифровые "пироги"
http://www.danburkholder.com

юзал Ёпсон 925, 1290, R800.
Пигментные чернила R800 не впитываются и плохо сохнут (пленки BASF, Folex)

[-Mihalych-]

Сенк ю вери матч! Хорошо, когда есть люди, готовые поделиться полезной информацией! : ))
 Осталось только сдать сесссию, и.....

[-Mihalych-]

Хочу сделать поправку - в уксусном растворе делается проявка, а промывка все же -  в чистой воде. Уксусная проявка значительно увеличивает интенсивность цвета конечного отпечатка.

 

Не очень понятно, как это выглядет? Светочуствительный слой вместе с негативом плавает в ванночке с раствором уксуса?

[unrealalex]

Не совсем. Плавает проэкспонированный снимок без негатива. Негатив откладывается в сторону сразу после экспонирования.
В обычном случае для цианотипного отпечатка этап проявки и промывки совпадают потому как это POP процесс и изображение уже проявлено в процессе печати. В данном случае предлагается "проявлять" в уксусе, что означает, положить отпечаток (лицом вниз) в ванночку с раствором уксуса и выдержать в ней пару минут периодически покачивая ее затем промыть отпечаток в проточной воде.

[Nubian]

В подкисленной воде плавает проэкспонированный отпечаток.
Негатив всегда сухой, чистый, хранится аккуратно и отдельно, если он проявлен, конечно.
Подкислять требуется жесткую воду. Интенсивность синего больше зависит от соотношения А+Б. Перикись водорода быстро придает окончательный цвет. Не надо долго сушить пробы.
На мой взгляд контрастом лучше управлять через негатив и подбор бумаги, чем вводить дополнительные компоненты. Мы должны помнить о сохраняемости изображения и лучше не загрязнять его тем, без чего можно обойтись.

О сохраняемости синеньких здесь
http://www.mikeware.co.uk/mikeware/conservation.html
статья A Blueprint for Conserving Cyanotypes

В процессе печати изображение не проявлено, а сформировано. Берлинская лазурь формируется из образовавшегося под действием света комплекса железа в момент смачивания водой и изображение становится видимым по мере вымывания незасвеченных или не закрепившихся за волокна солей (за волокна также цепляются загрязнители, которых нам не надо). Синенькие должны жить вечно.